کولر آبی سلوی آبسال ABSAL مدل AC-CP76 با رده انرژی E و توان مصرفی 900 وات محصولی با راندمان بالا و طراحی منحصر به فرد شبکه های کولر مقاوم در برابر گرما و نور خورشید با پد های نانو سلوی است که با بهره گیری از فناوری نانو عملکردی بهتر با عمر مفید طولانی داشته و به صورت کاملا بهداشتی و بدون بو عمل می کند و با داشتن لایه محافظ در برابر خوردگی مقاوم بوده و قابل شستشو نیز می باشند. سیستم کولر آبی مناسب مناطق آب و هوای گرم و خشک بوده و بر اساس سرمایش تبخیری عمل می کند که در این فرآیند گرمای هوا جذب شده و برای تبخیر آب مورد استفاده قرار می گیرد. عبور هوا از روی پد های مرطوب موجب تبخیر آب آن ها شده و آب برای تبخیر شدن گرمای هوا را جذب می کند و در نتیجه موجب خنک و مطبوع شدن هوای محیط داخل می گردد. کولر آبی نانو سلوی 7600 آبسال مجهز به بدنه با ورقه های گالوانیزه با رنگ مرغوب پودر کوره ای بوده که از خوردگی و زنگ زدگی زود هنگام آن جلوگیری می نماید. این کولر مجهز به الکترو موتور CRS موتوژن با بهره وری و بازده بالا و مصرف برق کمتر بوده و دارای بیشترین حجم آبگیری همراه با الکتروپمپ الکتروژن با قدرت بالای انتقال آب می باشد. این دستگاه به صورت تک فاز عمل کرده و بازده خنکی آن حدود 85 درصد است. میزان هوا دهی دستگاه 8350 متر مکعب در ساعت بوده که به صورت تقریبی جوابگوی زیربنایی در حدود 100 متر مربع می باشد و قابلیت کارکرد با دو سرعت را داشته و توان مصرفی آن هنگام دور کند 400 وات و با دور تند 900 وات می باشد. همچنین جهت حفظ ایمنی و جلوگیری از برق گرفتگی این دستگاه مجهز به کلید محافظ جان است.
ابسال با تولید کولر های سلوی سبد کولر های خود را تکمیل کرده . ابسال هموار سعی کرد کولرهای خود را با استاندار های روز دنیا تولید کند .این شرکت با بیش از 60سال تجربه تولید لوازم خانگی هموار تلاش کرد کیفیت برتر و قیمت مناسب را برای مصرف کنند در نظر داشته باشد . کولر 8000سلوی ابسال مناسب برای فضاهای تا 150 متر میباشد
پت سلوی نانوسل پدجدید - زد الرژی و اولین کولر آبی نانو سل پد(نانو سلوی)تولید شده در ایران.
• پدها ی نانو سلوی این کولر وارداتی می باشند و با استفاده از مواد مرغوب و به کارگیری فن آوری نانو(نانو تکنولوژی)تولید شده، که باعث افزایش کیفیت و طول عمر آن شده است. این پدها کاملا بدون بو و بهداشتی می باشند.
• مجهز به کلید محافظ جان جهت جلوگیری از برق گرفتگی
• مجهز به موتور راندمان بالا(در حدود12%صرفه جویی در مصرف برق)
طراحی منحصر به فرد قاب مشبک(شبکه کولر)عدم انتقال باکتری -ورقه گالوانیزه -دریجه های کولرغیر قابل زنگ وزد رسوب -پت سلو ی زخیم -مناسب برای اکثر مناطق ایران -مناسب برای مناطقه خشک گرمسیر -
شرکت (اونیورسال) آبسال یکی از اولین وبزرگترین تولید کننده کولر های آبی در بازار میباشد . کولرهای تولیدی در این شرکت از بهترین ورق های با ضخامت بالا وزینک 220 تولید می شود وهمواره در به روز کردن تولیدات خود کوشا هست.
استفاده از کولر آبی در اکثر شهرهای ایران به دلیل دارا بودن هوای گرم و خشک ، امکان پذیر است . کولر آبی باعث صرفه جویی در مصرف برق می شود ، زیرا جهت تبخیر آب ، انرژی کمی مصرف می کند.
کولر آبی باعث ایجاد رطوبت در هوای خشک شده و از خشک شدن پوست جلوگیری می کند . رطوبت ایجاد شده توسط این کولر از شوک ناشی از الکتریسیته ساکن جلوگیری کرده و مانع از ترک خوردن وسایل چوبی می شود .
کولرهای آبسال ، به گونه ای طراحی و ساخته شده است که رطوبت لازم را در هوای گرم وخشک ایجاد کرده و هوای مطبوع و دلپذیری را به شما هدیه می کند.
کولر بالکنی :
این کولر برای مکانهایی طراحی شده است که ورودی کانال کولر در آنها از طریق پنجره یا بالکن ساختمان پیش بینی شده باشد . در این مدل علاوه بر اینکه در مصرف کانال صرفه جویی می گردد .، به دلیل قرار گیری دهانه خروجی در سقف کولر فضای کمتری را در بالکن شما اشغال خواهد نمود در نتیجه نصب و سرویس به سهولت انجام می گیرد . این مدل دارای چهار بدنه مشبک می باشد که مقدار بازده خنکی را افزایش می دهد .
ویژگیهای کولر آبسال :
پروانه : به دلیل یکپارچه بودن پروانه و بالانس شدن آن توسط دستگاههای تمام اتوماتیک مانع از بروز لرزش پروانه و صدا در حین کار می شود ، در نتیجه عمر یاطاقانها و کولر بسیار طولانی است
پوشال : به منظور جریان بهتر هوا و تبخیر آب ، پوشالها با ضخامت یکسان در تمام سطوح پخش گردیده و با دستگاههای اتوماتیک دوخته شده است به همین علت از ورود گرد و غبار به درون اتاق جلوگیری کرده و هوای خنک و مطبوعی را به شما هدیه می کند.
نگهدارنده پوشال پلاستیکی : شرکت آبسال به عنوان اولین تولید کننده ، اقدام به طراحی و ساخت نگهدارنده پوشال از جنس پلاستیک نموده است که علاوه بر سهولت نصب ، خطرات احتمالی آسیب دیدن دست سرویسکار را برطرف نموده است. (مدلهای AC58 AC48 )
بدنه : بدنه و قسمتهای فی کولرهای آبسال از جنس ورق گالوانیزه تولید شده و با لایه ضخیمی از رنگ پودری پوشش داده شده است . در نتیجه در برابر زنگ زدگی بسیار مقاوم بوده و از زیبایی ، دوام و عمر بسیار طولانی برخوردار است .
کولرهای آبسال مجهز به سیستم جدید آبرسانی است . این سیستم که توسط متخصصین آبسال طراحی شده است آب را بصورت یکنواخت روی پوشالها تقسیم می کند بطوری که :
باعث افزایش بازده خنکی کولر می شود
از ریختن آب بر روی الکتروموتور جلوگیری می کند در نتیجه امکان سوختن آن وجود ندارد.
استفاده از کولر آبی در اکثر شهرهای ایران به دلیل دارا بودن هوای گرم و خشک ، امکان پذیر است . کولر آبی باعث صرفه جویی در مصرف برق می شود ، زیرا جهت تبخیر آب ، انرژی کمی مصرف می کند.
سوراخ کاری با دریل یکی از کار هایی است که دانستن روش درست اجرای آن برای دوستانی که نصاب هستند و عزیزانی که تا به حال تجربه کار با دریل نداشته اند، خالی از لطف نیست. می توان ادعا کرد که دریل های برقی همیشه از پرفروش های ابزار بوده اند. شاید دریل ها جزو اولین ابزاری هستند که در لیست خرید علاقه‌مندان به ابزار در مصارف خانگی، خویش ساز و کارگاه های کوچک و بزرگ قرار می گیرند. از جمله کاربردهای فراوان دریل ها برای خریداران خانگی سوراخ کردن دیوار است. حتماً اگر نگاهی به دیوار های خانه خود بی اندازیم آثار آن را خواهیم دید. سوراخ نمودن برای نصب پرده، تابلو، کابینت، روشویی، لوستر و لامپ های آویز و دیواری و ده ها کاربرد دیگر که بدون داشتن دریل امکان پذیر نخواهد بود.
در این مطلبِ کارین ابزار ، به سوراخ کاری دیوار با دریل با تکیه بر مصارف خانگی خواهیم پرداخت. انتظار می رود خواننده در انتها آشنایی کلی با فن ها، ترفند ها و ابزار مورد نیاز برای این منظور را به دست آورد.
پیام نویسنده: در این نوشته فرض کنیم که یک خانم خانه دار یا آقای کارمند که (احتمالاً!) چندان فنی هم نیست می خواهد دیواری را برای نصب یک قفسه یا تابلو سوراخ کند؛ بنابراین سعی بر آن است بدون پرداخت به جزئیات بیش از حد فنی و با تکیه بر نکات ساده و کار راه انداز پیش رویم. لطفاً با آیچوب باشید …
قبل از سوراخ کاری باید دریل و مته مناسب تهیه کنیم و قبل از تهیه این دو باید جنس متریالی که می خواهیم سوراخ کنیم را بدانیم. با توجه به معماری رایج در ایران جنس دیوار ها معمولاً ترکیبی از سیمان و آجر و کاشی و مانند آن هاست. در واقع کمتر با متریال های چوب یا پیش ساخته مواجه هستیم.
دریل ها در اندازه ها، توان ها و کاربردهای مختلف با آپشن های گوناگون قابل تهیه هستند. در این بین دو آپشن اساسی برای سوراخ کردن دیوار (کاربرد خانگی) بیشتر مورد توجه است. نخست قابلیت چکشی بودن و دوم کنترل دور (دیمیر).
چکشی بودن برای سوراخ کردن دیوار های بتونی یا جنس هایی مانند آن یک آپشن بسیار تأثیر گذار هست. در واقع در این آپشن چرخش و ضربه را هم‌زمان خواهیم داشت. با ضربه های متوالی که حالت چکشی دریل به مته وارد می کند بار برداری و نفوذ در دیوار بسیار راحت تر و سریع تر انجام می شود. البته می توان گفت چکشی بودن تقریباً از حالت آپشن خارج شده و در کمتر دریلی (مخصوصاً در نوع غیر شارژی) آن را نداریم.
کنترل دور نیز از آپشن های دیگر یک دریل خوب می تواند باشد. دو نوع کنترل دور در دریل ها داریم. نوع دیمر دار که به‌صورت ولوم های چرخشی روی دریل قرار می گیرد (روی شستی دریل یا روی بدنه). در نوع گازی (اشاره به پدال گاز خودرو دارد) شستی دریل علاوه بر خاموش و روشن کردن دستگاه، تابع فشار بوده و از این طریق امکان کنترل دور فراهم می شود.
در کنار دو آپشن بالا ، چپ گرد و راست گرد هم می تواند از گزینه های مفید در سوراخ کاری دیوار باشد. دقت داشته باشید که سوراخ کاری و نفوذ مته در دیوار در حالت راست گرد صورت می گیرد. اگر مواجه شدید که با چرخش مته نفوذ و باربرداری صورت نمی گیرد حتماً این گزینه را بررسی کنید. سوراخ کاری در حالت چپ گرد بدون شک موجب ایجاد آسیب جدی به دستگاه و سوختن مته خواهد شد.
هر یک مزیت هایی دارند؛ اما برای کاربرد خانگی با توجه به در دسترس بودن همیشگی برق شهری می توان با هزینه ای کمتر دریل برقی بهتری نسبت به نوع شارژی آن خرید.
مته الماسه! بهترین نوع مته برای سوراخ کردن دیوار های بتونی، آجری، کاشی و سنگ قطعاً مته های الماسه (مته بنایی) می باشد. این مته ها با توجه به استفاده از سر الماسه ای که دارند (نوک آن ها از فی متفاوت با مقاومت بسیار بالا در برابر حرارت و سایش با نام فولاد کارباید یا تنگستن کارباید ساخته شده که به نوک مته جوش می شود) از بهترین گزینه ها برای سوراخ کردن دیوار می باشند. مته های الماسه در انواع ۳ یا ۴ شیار یا بیشتر (تعداد شیار روی مته) در بازار موجود است. هر چه تعداد شیار بیشتر باشد معمولاً سوراخ کاری ظریف تر و نرم تر خواهد بود. البته برای کارهای خانگی با توجه به قطر و طول سوراخ هایی که معمولاً استفاده می شود نیازی به حساسیت روی این موضوع نیست. اگر با کاتالوگ یا پلاک مته مواجه شدید به دنبال واژه SDS بگردید. این واژه بیانگر ضربه پذیر بودن مته و امکان استفاده آن در دریل های چکشی است.
چند استاندارد برای اتصال مته به دریل موجود هست و رایج ترین آن برای دریل های خانگی سه نظام است. دریل های سبک معمولاً با سه نظام اتوماتیک یا دستی طراحی می شوند. در نوع دستی سه نظام به انداز قطر مته باز شده و انتهای مته در آن قرار می گیرد. سپس سه نظام را چرخانده تا مته به درستی در مرکز آن قرار گیرد. در انتها با آچار سه نظام مته را محکم می کنیم.
در سه نظام های خودکار همین فرایند اما بدون استفاده از آچار یا وسیله مشابه دیگری انجام شده و با دست محکم می شود. در دریل های شارژی عموماً از سه نظام های خودکار استفاده شده است. تجربه ثابت کرده سه نظام های دستی عمر بیشتری دارند.
در انواعی هم سه نظام های شیار دار استفاده شده است که مخصوص مته یا قلم های شیار دار طراحی شده اند. در انواع ۴ یا ۵ شیار موجود است. این نوع معمولاً در دریل های صنعتی تر (بقولی استخوان دار تر) مورد استفاده هست و کمتر در کاربری خانگی دیده می شود. این سه نظام ها با توجه به طراحی، بسیار کم استهلاک و در برای ضربه مقاوم می باشند. (نوع SDS آن مخصوص تخریب است). البته به کار بردن واژه سه نظام برای این نوع خاص چندان حرفه ای نیست اما اصطلاح عامیانه و بازاری چنین است.
سه نظام های رایج خانگی معمولاً در سه سایز ۱۰، ۱۳ و ۱۶ در بازار قابل تهیه هستند. این اندازه ها حداکثر قطری است که مته (دنباله مته) می تواند در آن جای گیرد.
دقت کنید مته دقیقاً در مرکز سه نظام بسته شده باشد تا به اصطلاح لنگی نزند.
تنها قسمت استوانه ای بدون شیار مته (ساق یا دنباله مته) را در سه نظام قرار دهید.
از محکم بودن مته در سه نظام اطمینان حاصل کنید.
پس از تهیه دریل و بستن مته مناسب به سوراخکاری می رسیم! سوراخ کردن دیوار در حد خانگی عملیات پیچیده ای نیست؛ اما نکاتی قبل از سوراخ کاری، هنگام آن و پس از آن هست که توضیح آن ضروری به نظر می رسد.
* قبل از سوراخ کاری بررسی کنید که محل سوراخ جای عبور کابل یا سیم برق یا محل عبور لوله های تأسیساتی و مخابراتی نباشد.
(این بررسی توسط دستگاه های آشکارساز صورت می پذیرد که در ایران معمولاً به شانس و اقبال واگذار می شود!)
* قبل از سوراخ کاری محل سوراخ را علامت گذاری کنید.
* سوراخ کاری مخصوصاً در حالت چکشی با صدای گوش خراشی همراه هست که استفاده از محافظ گوش پیشنهاد می شود.
* استفاده از عینک و ماسک نیز برای محافظت در برابر گرد و غبار ناشی از سوراخ کاری پیشنهاد خوبی می تواند باشد. در سوراخ کاری های سر بالا این دو گزینه اهمیت بیشتری پیدا می کند.
* با توجه به اینکه هنگام سوراخ کاری نیروی رو به جلو به دیوار وارد می شود از استحکام دیوار اطمینان حاصل کنید.
* جایگاه خود را هنگام سوراخ کاری ایمن و استوار نمایید. وزن دریل و فشار رو به جلوی شما به آن ممکن هست این تعادل را به هم بزند. این گزینه ایمنی را مخصوصاً وقتی از نردبان استفاده می کنید به شدت مورد توجه قرار دهید.
* عمق سوراخ کاری را از قبل مشخص کنید. بعضی دریل ها چنین خط کشی دارند. می توانید از نوار چسب روی مته هم استفاده کنید.
* هنگام سوراخ کاری و وقتی به انتهای کار نزدیک می شوید فشار رو به جلو به دریل را کم کنید. همیشه پیش بینی خالی شدن ناگهانی جلوی مته را داشته باشید (مثلاً در دیوار های آجر سفالی این اتفاق رایج است). می تواند موجب برخورد سر یا دست شما به دیوار شود.
* در سوراخ کاری دریل را نه پیش از حد محکم و نه شل و بی جان در دست نگیرید. همیشه احتمال گیر کردن مته (کله کردن) در دیوار (مثلاً در اثر بر خورد با میله گرد در دیوار های بتون‌آرمه) را بدهید. این برخورد باعث توقف ناگهانی مته و انتقال گشتاور و دور موتور (موتور+گیربکس) به دستان و بدن شما می شود. در سوراخ کاری با سایز خانگی این احتمال کم هست اما رعایت آن همواره مفید خواهد بود.
* سوراخ کاری دیوار را آرام و با حوصله انجام دهید. این سوراخ کاری بدنه و نوک مته را به شدت داغ می کند. می توانید با قرار دادن نوک مته در آب (مثلاً لیوان آب یا دستمال پارچه ای خیس) آن را خنک کنید. سعی کنید سوراخ کاری دیوار را در کورس های کوتاه رفت و برگشتی برای خالی کردن بهتر گرد و خاک انجام دهید.
* در سوراخ کردن کاشی و سرامیک در حد امکان سوراخ را در مرز بین دو کاشی یا سرامیک انجام دهید. در غیر این صورت می توانید با سنبه محل سوراخ کاری روی کاشی یا سرامیک را ضربه بزنید. این ضربه محل نشیمن نوک مته خواهد شد و از سر خوردن سر مته جلوگیری می کند. همچنین می توانید نقطه محل سوراخ کاری روی کاشی و سرامیک را تکه ای چسب نواری بچسبانید تا نوک مته اصطلاحاً فرار نکند.
* همیشه در شروع سوراخ کاری از دور کند مته استفاده کنید. پس از رسیدن به عمق مناسب از دورهای بالاتر برای تخریب بیشتر استفاده کنید (دور بیشتر همیشه برابر با سرعت بالاتر سوراخ کاری نیست.)
* در حالت چکشی وقتی که از بالا و عمود بر کار سوراخ می کنید به دلیل اینکه تمام وزن دریل روی آن نقطه متمرکز شده است ضربه شدیدتری اعمال می کند که معمولاً باعث لب پر شدن کاشی و سرامیک می شود. استفاده از دور کم در شروع سوراخ کاری مانع از این لب پریدگی خواهد شد.
* هنگام سوراخ کاری و پس از آن در سوراخ ایجاد شده فوت نکنید. باعث برگشت گرد و غبار به چشم و صورت می شود. سعی کنید با کورس های رفت و برگشتی با کمک چرخش مته خاک را خارج کنید.
* در صورت استفاده از رول‌پلاک آن را با قطر و طول سوراخ مطابقت دهید. استفاده از رول‌پلاک های لبه دار گزینه بهتری است.
امید که مفید بوده باشد.
نصب و تعمیرات حرفه ای انواع جک های بازویی و ریلی درب اتوماتیک پارکینگ (الکتروموتور و هیدرولیک) تمامی برندها،ریموت کنترل و مدار فرمان،راهبند و گیت های اتوماتیک ورودی،کرکره برقی اتوماتیک ودربهای شیشه ای اتوماتیک در تهران.
با ما تماس بگیرید:
77330946- -09123838599
مراحل چک کردن مرحله به مرحله و تعمیر جک درب اتوماتیک
1. چراغ ریموت چک شود (در صورت خرابی ریموت درب اتوماتیک چراغ آن کمرنگ تر از همیشه خواهد شد شاید هم خاموش شود). در این صورت یا ریموت معیوب شده یا این که به مرور زمان باطری آن تمام شده و نیاز به تعویض دارد.
2. وقتی ریموت را چک کردید و سالم بود باید گوش خود را به دستگاه مرکزی نزدیک کرده و وقتی دکمه ای از ریموت را لمس می کنید صدای رله دستگاه مرکزی شنیده شود و این عمل نشان می دهد هم ریموت فرمان صادر و هم فیوز سالم هستند و دستگاه مرکزی آن را اجرا کرده پس آن هم سالم است. اما اگر صدای از دستگاه مرکزی شنیده نشد یا باید اول فیوز را چک کنیم که اگر آن هم سالم بود ایراد از برد مدار یا سیم های ورودی به آن می باشد که نیاز به کارشناسی دقیق تعمیر کار دارد.
جک بازویی درب اتوماتیک
3. حالا اگر ایراد از جک های بازویی باشد درب نه باز می شود نه بسته می شود اما اگر از چشمی ها باشد درب باز می شود اما هنگام بسته شدن عمل نخواهد کرد پس اگر درب باز هم نشد (هر دولنگه) مشکل از داخل جک بازویی می باشد. اگر حالتی پیش آمد که متوجه شدید جک درب خراب می باشد یا باید آن را تعمیر کنید یا تعویض.
چشمی یا فتوسل
4. تمام مراحل بالا چک شده و از بدون ایراد بودن آنها که مطمئن شدید و درب اتوماتیک باز می شد اما هنگام بسته شدن عمل نمی کرد ایراد باید از چشمی ها باشد که ارتباط آن ها قطع شده و نمی گذارد درب بسته شود. در مواقعی که ایراد از چشمی ها باشد باید ابتدا از ساف بودن هردو و تراز بودن آنها اطمینان حاصل کنید بعد از تمیز بودن چشمی زیرا هر مانعی که سد راه رسیدن مادون قرمز به گیرنده شود اخلال ایجاد می کند, در بعضی موارد هم امکان دارد چشمی درب اتوماتیک در مکانی قرار گرفته باشد که نور خورشید به آن می تابد و چون نور خورشید اشعه مادون تولید می کند این هم می تواند در کار چشمی ها خلل ایجاد کند (این مشکل بیشتر در تابستان که نور خورشید شدیدتر است اتفاق می افتد) که با گذاشتن سایبان برای چشمی ها مشکل مرتفع می شود اما اگر با این موارد هم مشکل حل نشود چشمی شما دچار مشکلی شده که یا نیاز به تعمیر برد یا تعویض دارد.
چشمی ایمنی
خرابی چشمی جک پارکینگی یا موتورهای ریلی و حتی کرکره برقی میتواند یکسان باشد. بهترین راه تعمیر خرابی چشمی این است که دست خود را از جلو چشمی بالا و پایین کنید تا مسیر دید آن را قطع و وصل نمایید، اگر صدای تیک تیک مربوط به قطع و وصل شدن راه چشمی شنیده نشود مشکل از چشمی جک پارکینگی می باشد و باید تعمیر شود
قطع شدن سیم: گاهی اوقات به علت هرز بودن پیچ سوکت یا شکسته شدن سیم ممکن است چشمی کار نکند. در این حالت می بایست چشمی باز شود و اگر قطع شدن سیم از داخل چشمی باشد آن را دوباره وصل کرد.
کثیف شدن چشمی: علت بعدی می تواند به کثیف شدن درب و لنز چشمی مرتبط باشد. به این صورت که ممکن است درب باز شود و بسته نشود و یا گاهی درب به خوبی عمل کند و چند لحظه بعد در بسته نشود. برای رفع این مشکل می توان درب رویی چشمی را جدا کرد و با آب گرم و حتی مواد شوینده آن را کاملا شست و سپس کامل خشک کرد و دوباره سر جای خود نصب نمود.
نفوذ آب: علت اصلی اکثر خرابی ها نفوذ آب درون چشمی می باشد که به علت عدم آب بندی مناسب و یا کیفیت پایین چشمی درب اتوماتیک اتفاق بیفتد. در این حالت به مدار چشمی ها آسیب جدی رسیده و چشمی جک پارکینگی قابل تعمیر نمی باشد و می بایست تعویض گردد.
شکسته شدن چشمی: در بسیاری از مواقع با شکسته شدن چشمی جک پارکینگی درب از کار می افتد. شکستن در این حالت نیز باید چشمی کاملا عوض شود.
بسیار اتفاق افتاده که پس از باز کردن درب پارکینگ وقتی ریموت را برای بسته شدن درب میزنیم ریموت عمل نکرده و درب پارکینگ باز می ماند. اولین تستی که می بایست انجام دهیم این است که از وصل بودن برق ساختمان مطمئن شویم. شاید همان موقع برق کلی ساختمان قطع شده باشد. دومین تست باید از ریموت باشد. با حداقل دو ریموت برای بسته شدن درب پارکینگ تلاش کنید اگر باز هم عمل بسته شدن درب انجام نشد متهم اصلی چشمی جک پارکینگ است که میبایست علت خرابی آن را متوجه شد که در ادامه به آن می پردازیم.
وقتی که چشمی درب اتوماتیک به هر دلیلی خراب شده و قابل استفاده نباشد باید آن را تعویض کرد حال می توان از نمونه فابریکی است استفاده کرد که به راحتی قابل تغییر می باشد. این کار نیاز به تخصص خاصی ندارد و سیم ها دقیقا سر جای خوشان وصل می شود.
تعمیر جک پارکینگی ,تعمیر انواع جک در پارکینگ ایرانی و ایتالیایی.
سوالات متداول تعمیر جک درب پارکینگ
لنگه های درب در هنگام باز شدن و بسته شدن به هم گیر می کنند
در هنگام راه اندازی درب اتوماتیک به منظور جلوگیری از برخورد لنگه های درب در هنگام باز و بسته شدن، اختلاف زمانی بین حرکت لنگه شماره ۱ لنگه شماره ۲ در نظر گرفته می شود. با گذشت زمان به علت عواملی نظیر افزایش اصطکاک لولا و یاشرایط بد جوی ممکن است لنگه دربها در شروع حرکت باز شدن و یا در انتهای حرکت بسته شدن به یکدیگر برخورد داشته باشند. برای تعمیر این ایراد باید ابتدا با روان کاری لولای درب و رفع ایرادهای آهنگری، حرکت درب را یکنواخت کرد سپس نسبت به تنظیم قدرت جک ها و زمان دهی مجدد دستگاه اقدام نمود.
ریموت من سرقت و یا گم شده است
درصورت سرقت ریموت باید بلافاصله نسبت به غیرفعال نمودن آن ریموت اقدام نمود زیرا سارق که ریموت را در اختیار دارد به راحتی قادرخواهد بود درب را باز کرده و وارد پارکینگ شود .
برای حذف کردن ریموت سرقت شده باید رسیور دستگاه را ریست کرد و ریموت های موجود را مجدد کددهی نمود. درصورت عدم آشنایی با نحوه ریست کردن رسیور و اقدام برای انجام این کار، ممکن است سایر تنظیمات مدارفرمان را تغییر داده و دستگاه غیرفعال شود. بنابراین از ریست کردن رسیور دستگاه اجتناب نمایید و با تکنسین های متخصص تماس بگیرید .
دستگاه مرکزی و فیوز
وقتی ریموت را چک کردید و سالم بود باید گوش خود را به دستگاه مرکزی نزدیک کرده و وقتی دکمه ای از ریموت را لمس می کنید صدای رله دستگاه مرکزی شنیده شود و این عمل نشان می دهد هم ریموت فرمان صادر و هم فیوز سالم هستند و دستگاه مرکزی آن را اجرا کرده پس آن هم سالم است. اما اگر صدای از دستگاه مرکزی شنیده نشد یا باید اول فیوز را چک کنیم که اگر آن هم سالم بود ایراد از برد مدار یا سیم های ورودی به آن می باشد که باید تعمیر شود و نیاز به کارشناسی دقیق تعمیر کار دارد.
انسان ها برای پیش برد کارهای روزمره خود همواره نیازمند ابزار بوده اند ،امروزه ابزار برقی کمک شایانی در تصریع کارها به ما می کنند، این ابزار ها همیشه و در همه حال باعث سهولت در انجام کارها می باشند . ابزارهای برقی برای مصارف مختلف از جمله مصارف خانگی ، صنعتی و نیمه صنعتی کاربد داشته اند و در همه مواقع کمک حال ما بوده اند تصور کنید بخواهید سوراخی بر روی دیوار ایجاد کنید،همیشه استفاده از دریل یکی از بهترین راه ها بوده و همچنین اگر بخواهیم آهنی را برش بزنیم فرز و مینی فرز کاربرد بسزایی خواهد داشت. در فروشگاه کارین ابزار ، ابزار برقی مختلفی همچون دریل ، فرز ، مینی فرز ، پیچگوشتی برقی ، بتن کن ، چکش تخریب ، ابزار شارژی ، ابزار کارگاهی و همچنین ابزار نجاری را با مناسب ترین قیمت و بهترین محصولات به شما عزیزان ارائه می کند.
تفاوت کولر گازی اینورتر و معمولی در چیست؟ آیا استفاده از کولر گازی اینورتر مزیتی نسبت به کولر گازی معمولی دارد؟ کدام کولر گازی بهتر است؟ معمولی یا اینورتر؟ مصرف انرژی کولر گازی اینورتر نسبت به کولر گازی معمولی چگونه است؟
پیش از آنکه به بیات تفاوت های میان کولر گازی های اینورتر و معمولی بپردازیم، بهتر است بدانید که این دو نوع کولر گازی در سیکل مکانیکی و سرمایشی خود، تا حد بسیار زیادی مشابه هستند. به طوری که حتی اجزای به کار رفته در سیستم های این دو نوع کولر گازی نیز، مشابه بوده و تنها در چند جزء محدود تفاوت دارند. تفاوت اصلی در واقع، در مدار الکتریکی متفاوت کولر گازی اینورتر در مقایسه با کولر گازی معمولی است.
بزرگ ترین فرق بین کولر گازی اینورتر و غیر اینورتر یا معمولی، در این است که موتور کولر گازی اینورتر دارای سرعت متغیر می باشد. این در حالی است که سرعت کمپرسور برای کولر گازی معمولی ثابت است.
دومین تفاوت مهمی که مشاهده می شود، این است که کولر گازی های اینورتر دارای مصرف برق بسیار کمتری نسبت به مدل های معمولی هستند.
سومین تفاوت در این است که تکنولوژی اینورتر در کولر گازی، موجب خنک کنندگی و گرمایش کارآمدتر و سریعتری نسبت به مدل معمولی کولر گازی می شود.
چهارمین فرق کولر گازی های اینورتر و معمولی، در میزان سر و صدای تولیدی آنهاست که در مدل های اینورتر، این مقدار بسیار کمتر می باشد.
پنجمین تفاوت به عدم وجود خازن و سیم پیچ استارت در داخل سیستم داخلی کولر گازی اینورتر برمی گردد.
و نهایتا آخرین تفاوت به عمر مفید کولر گازی شما مربوط بوده و حاکی از این است که نسبت به مدل های غیر اینورتر یا معمولی، کولر گازی های اینورتر دارای استهلاک کمتری بوده و عمر مفید بیشتری دارند.
با تغییرات مقادیر ولتاژ و فرکانس برق ورودی به کمپرسور، سرعت کارکرد موتور یا همان کمپرسور در کولر گازی های اینورتر، قابلیت تغییر داشته و به این صورت عمل می کند که در لحظه شروع به کار یا راه اندازی، با سرعت کمتری عمل نموده و سپس به مرور بیشتر می شود. همین امر باعث صرفه جویی در مصرف انرژی بوده به طوری که در برخی گزارشات، این کاهش تا ۶۰٪ نیز گزارش شده است.
مصرف برق کمتر
به طور کلی کمپرسور کولر گازی و اسپلیت معمولی، در هنگام راه اندازی یعنی در لحظه استارت به کار، به دلیل غلبه بر حالت اینرسی، همواره به انرژی بیشتری در مقایسه با حالت کارکرد مدوام خود نیاز دارند. در این مواقع جریان آمپر مصرفی کولر گازی به نزدیک ۲ و حتی ۳ برابر حالت معمولی کارکرد خود می رسد. اما با استفاده از کمپرسورهای dc – inverter در کولرهای گازی و داکت اسپیلیت ها، به دلیل متغیر بودن سرعت کمپرسور و درواقع سرعت کمتر آنها در ابتدای کار، این بار زیاد بر دستگاه و کنتور برق وارد نشده و درنتیجه میزان مصرف را کاهش می دهد.
همچنین بعد از رسیدن دستگاه به دمای مورد نظر، کمپرسور خاموش نمی شود، بلکه دور خود را کم می کند. در زمانی که نیازی به تمامی ظرفیت کمپرسور وجود ندارد، دستگاه می تواند برحسب نیاز خود، به صورت هوشمند از درصدی از توان خود استفاده نماید. در نتیجه هزینه مالی شما برای برق مصرفی کولر گازی اینورتر پایین تر می آید. این درحالی است که کولر گازی های معمولی چنین قابلیتی را نداشته و از زمان شروع به کار، با ۱۰۰٪ توان خود تا لحظه خاموش شدن یا اتومات کردن، به کار خود ادامه می دهند.
دمای یکنواخت تر و سرمایش/ گرمایش سریعتر
سرعت سرمایش و گرمایش کولر گازی های مجهز به سیستم اینورتر، بیشتر از کولر گازی های معمولی می باشد. همچنین دمای تولید شده در اتاق بسیار یکنواخت تر است. دلیل این امر، به همان متغیر بودن سرعت کمپرسور کولر گازی های اینورتر برمی گردد.
در ابتدای شروع عملیات سرمایش یا گرمایش، کولر گازی اینورتر توان خود را برای رساندن دمای محیط به دمای مطلوب به کار می برد و هنگامی که به دمای مطلوب می رسد، به جای خاموش شدن، قدرت موتور را با کاهش سرعت چرخش کمپرسور، کاهش می دهد. بنابراین دمای دلخواه حفظ شده و یک مقدار یکنواخت پیدا خواهد کرد.
اما در کولر گازی غیر اینورتر یا معمولی، سرعت خنک سازی و گرمایش یکنواخت است و با رسیدن دمای محیط به مقدار دلخواه، کمپرسور دستگاه خاموش شده و پس از گذشت مدتی و افت چند درجه ای، مجددا روشن می شود و برای رسیدن به دمای دلخواه دوباره به کار می افتد. این روند موجب یک نوسان دمایی در محیط می گردد و سرعت کمتری نیز نسبت به مدل اینورتر خواهد داشت.
لرزش و صدای کمتر و عمر مفید بیشتر
کمپرسورهای معمولی برای کار کردن نیاز به آمپر بالایی دارند و در نتیجه انرژی زیادی به صورت گرما تلف می شود و به خاطر دور زیاد، لرزش و صدای نسبتا زیادی نیز تولید می کنند. این در حالی است که کمپرسورهای اینورتر بسیار کم صدا بوده و به خاطر قابلیت کارکرد با دور پایین، کمترین انرژی گرمایی را تلف می کنند.
علاوه بر این، به دلیل قابلیت کارکرد با دور متغیر و عدم نیاز به خاموش و روشن شدن مکرر کمپرسور دستگاه، کولر گازی های اینورتر دارای استهلاک مکانیکی و نیز حرارتی کمتری در طول مدت کارکرد خود بوده و همین امر موجب افزایش طول عمر مفید این دستگاه ها در مقایسه با مدل معمولی می گردد.
عدم وجود خازن و سیم پیچ استارت
در ساختار داخلی کمپرسورهای اینورتردار، سیم پیچ استارت وجود ندارد و طراحی آن به صورت سیم پیچ ستاره می باشد. همانطور که می دانیم یکی از مشکلات و عوامل مصرف داکت اسپیلیت ها، استفاده از خازن در آن ها است که مخصوصا در هنگام استارت، آمپر زیادی از شبکه برق می گیرد و باعث صدمه زدن به سایر وسایل برقی می شود.
خازن به صورت دائم کار ذخیره و تأمین آمپر را برای کمپرسور به عهده دارد. اما سیستم اینورتر، برق ورودی AC متناوب را به DC تبدیل و با کنترل فرکانس، دور کمپرسور را تنظیم می کند و دیگر برای استارت اولیه و همچنین کارکرد، نیازی به خازن ندارد.
نکته قابل توجه آن است که اگر ساختار کمپرسور بر اساس اینورتر طراحی نشده باشد، با نصب کیت های تغییر ولتاژ بر روی دستگاه، فقط فرکانس برق تغییر می کند و در کارکرد کمپرسور تفاوتی ایجاد نمی شود و دستگاه قابلیت کارکرد با دور متغییر را پیدا نخواهد کرد.
تعمیر ، نصب و سرویس کولر گازی
فروش کولر گازی
شارژ کولر گازی
جابجایی موتور بیرونی کولر گازی از جلو دید به زیر پنجره
ترمیم و تعویض لوله کشی و روکش آن ها
جابجایی پنل های کولر گازی در اتاق
داک کشی لوله های داخلی کولرگازی
سرویس و شستشوی پنل و کندانسور بیرونی کولر گازی
نصب داکت ، کابل کشی و سیم کشی داخلی جهت کولر گازی و لوازم برقی
سیم کشی ، نصب و اجرای هالوژن و نور مخفی
تعمیر ، نصب و سرویس داکت اسپلیت
درباره این سایت